Недавно написала пост “Как избавиться от темных кругов“, но программа ухода осталась неполной. В качестве одного из активных средств многие косметологи рекомендуют использовать сыворотку с витамином А. Но какую именно? Дело в том, что в косметике витамин А имеет несколько разных форм, каждая из которых отличается индивидуальным действием. Ретинол, ретиналь, ретинил ретиноат – в чем разница между этими непроизносимыми словами? И вообще, работают ли витамины наружно или эффективнее принимать их внутрь?

Ретиноиды – формы витамина А, которые используются в косметике. Его основная функция – усиление кровотока в сосудах. Благодаря их исправной работе, не образуется застоев крови, от которых возникает отечность и темные круги под глазами, кожа получает необходимый кислород и питание. Некоторые формы витамина А помогают сделать кожу более плотной и упругой, работая по принципу филеров. Только этот витаминый ревитализаионный “филер” естественным образом приподнимает дряблую, истонченную и обвисшую кожу. Именно поэтому многие профессиональные anti-age средства содержат ретиноиды. Их эффективность в борьбе с морщинами и тусклой возрастной кожей доказаны клинически.

Зачем нашей коже витамин А?

Природой все очень хитро устроено. В мембранах клеток кожи находятся своеобразные а-рецепторы, которые реагируют на ретиноивые кислоты и активизируются в соответствии с командой. Витамин А выступает в роли катализаторов, который запускает внутриклеточные процессы – синтез коллагена и эластина, регулирование работы сальных желез, восстанавливать гидролипидный баланс. Но прежде чем витамин перейдет в активирующую ретиноевую кислоту, должен произойти целый ряд преобразований. И по количеству этих этапов и различаются ретиноиды.

Частично витамин А уже присутствует в клетках кожи в слабенькой форме ретинил пальмитата. Он включается в процесс ферментации и превращается в ретинол, затем в ретинальдегид и только потом преображается в ретиноевую кислоту. Именно она на клеточном уровне активизирует обменные и восстановительные процессы. Но прогресс не стоит на месте. Кроме натуральных форм витамина А синтезированы несколько синтетических аналогов, которые позволили проскочить несколько этапов преобразований. Вот там выглядит цепочка ретиоидов по степени увеличения активности:

Ретинил пальмитат ⇒ Ретинол ⇒ Ретинальдегид (ретиналь) и Ретинил ретиноат (синт.) ⇒ Адапален (синт.) ⇒ Третиноин (ретиноевая кислота) ⇒ Тазаротен (синт.) ⇒ Изотретиноин (синт.)

Какую форму витамина А выбрать?

Начнем с тех, которые самые неоднозначные. Когда я выбирала сыворотку с ретиноидами для программы от темных кругов, то начиталась кошмарных отзывов на казалось бы простой и полезный продукт. Шелушение, жжение, покраснение и катастрофическое раздражение кожи – вот лишь основной список побочек, которыми делились расстроенные дамы. Я, конечно, знала, что начинать курс витамина А для лица стоит сутки через трое, чтобы дать коже привыкнуть. Но не настолько же!

Третиноин, Тазаротен, Адапален и Изотретиноин – это транс-ретиноды, четыре самые мощные формы витамина А, одна из которых, третиноин, уже в форме активной фазы ретиноевой кислоты. С одной стороны это хорошо т.к. новые современные формы ретиноидов сразу пускаются в бой. Им не нужно проходит несколько стадий преобразований, чтобы начать работать на клеточном уровне. Но в этом и главный подвох. Матушка-природа не дура и не просто так предусмотрела столько звеньев преобразования витамина А в кислоту. Клетки кожи преобразуют витамин в кислоту ровно столько, сколько могут “переварить”, а все избытки меняют обратно в сложные эфиры предыдущих звеньев цепочки. То есть, ничего не пропадает попусту и используется по назначению в оптимальной дозировке. Но такой процесс трансформации возможен только в том случае, когда витамин А изначально был в естественной форме.

• Третиноин назначается только дерматологом. Неправильное использование витамина А в этой форме может просто “сжечь” а-рецепторы клеток, вызвать ожег и раздражение. Так же ни в коем случае нельзя применять чистую форму транс-ретиноида при тяжелых формах купероза и розацеа.
• Тазаротен и Адапален – более мягкие синтетические формы витамина А, особенно адапален. Он обладает хорошей проницаемостью, но при этом менее раздражает кожу и менее аллергичен.

Формы витамина А в косметике

Ретинилпальмитат и ретинилацетат  – две естественные, стабильные и гипоаллергенные формы витамина А. И хотя они находятся в самом начале цепочки перевоплощений, они повсеместно распространены в косметических средствах. Эти ретиноиды достаточно дешевы, поэту в 3 случаях из 5 в креме с витамином А будет именно один из них.

Основной недостаток таких средств – концентрация. Ретинилпальмитату и ретинилацетату необходимо пройти три стадии изменений, прежде чем витамин превратится в активную кислоту. И до этого момента процент полезного витамина естественным образом сокращается. То есть, чтобы создать действительно сильную эффективную формулу, производителю нужно вбухать приличную порцию витамина А этой формы. А из производителей этим мало кто заморачивается т.к. для лечебной косметики проще взять близкую к кислоте форму витамина А. Другой важный недостаток – обе формы имеют небольшую проницаемость в эпидермис, работая, по сути, только в верхних слоях кожи. Из-за этого результата вы можете ждать месяцами. А иногда так и не дождаться.

Но у ретинилацетата и ретинилпальмитата есть свои преимущества. Оба хорошо работают в верхних тканях, способствуя отшелушиванию омертвевших клеток и помогая создать ровный рельеф кожи. Такая форма витамина А рекомендуется людям с постакне и расширенными порами. Кроме того, она не вызывает привыкания: когда кожа получает витамина А в сложной форме, это стимулирует ее работать – преобразовывать ретиноиды в кислоту, откладывая промежуточные стадии цепочки “про запас”. Когда же кожа получает витамин А в готовой форме кислот – работать особенно нечего и она начинает “лениться”. Особенно важно это для молодой кожи, которой еще “пахать и пахать” на антивозрастном поприще. И чем позднее кожа расслабится, тем лучше.

Ретинол для лица

Два шага отделяют ретинол от активной клеточной формы в цепочке перевоплощений. Это вторая по популярности форма витамина А, которая встречается в косметике. С одной стороны она достаточно естественна и не дает ферментам коже лениться. С другой – работает быстро т.к. процесс превращения в кислоту занимает всего два этапа.

Средства с ретинолом широко используются в лечебных программах от акне, а также в профилактических курсах для проблемной кожи, склонной к разного рода высыпаниям. Он не только эффективно демонстрирует себя на поверхности кожи, удаляя омертвевшие клетки и очищая поры от сальных пробок, но и работает на уровне дермы. Стимулируя обновление тканей и построение новых коллагеновых волокон, он делает кожу ровнее, светлее и чище. При этом защищая от фотостарения, быстро устраняя поврежденные оксидами ультрафиолета клетки.

Но. Всегда есть но. Ретинол – одна из самых нестабильных форм витамина А. Он не просто быстро теряет всю свою пользу, если вы храните средство в прозрачной упаковке при дневном свете. Он так же легко разрушается в самой коже под воздействием ультрафиолета. Именно поэтому все сыворотки и крем с ретинолом используются в осенне-зимний период, а лучше всего – исключительно в рамках ночного ухода. Некоторые производители пытаются компенсировать быстро разрушающийся витамин большей концентрацией, надеясь, что хоть что-то пойдет коже на пользу. Но и тут засада. Увеличивая концентрацию, возрастает риск раздражения и “ожога рецепторов”. Основные побочки ретинола – покраснение кожи, шелушние и образование корки.

Ретинол обладает лучшей проницаемостью в дерму, чем ретинилпальмитат и ретинилацетат, но попадает так же не полностью. По своей эффективности крем с ретинолом лучше всего показа себя на поверхностных слоях.

Тот Самый активный и стабильный ретинальдегид

Ретинальдегид и ретинил ретиноат (его синтезированный аналог) в цепочке перевоплощений стоят на самом выгодном месте. Под воздействием ферментов эту форму витамина А кожа сразу преобразует в ретиноевую кислоту, которая приступает к работе на клеточном уровне. В 2008 году он буквально перевернул косметологическую промышленность, став Той Самой формой витамина А, которую все так долго ждали.

Ретинальдегид в косметике используется как один из ключевых компонентов для лечения купероза и восстановления баланса проблемной кожи. В отличие от других ретиноидов, он полностью подходит капризной кожи, которая плохо реагирует на другие формы витамина А и, в принципе, склонна к раздрожительности. Его структура стабильна к окислительным процессам и почти в 10 раз активнее работает на клеточном уровне, чем ретинол. Согласно клиническим исследованиям он обладает самым коротким списком побочных эффектов. Другое важное преимущество: ретинальдегид – единственный ретиноид от прыщей. Он обладает выраженными антибактериальными свойствами, которых нет ни у одной другой формы витамина А.

Недостаток ретинальдегида – медленно работает. На то она и стабильная форма. Кожа реагирует на ретинальдегид гораздо спокойнее и не торопится ферментировать витамин А для преобразований.

Применение ретиноидов

Ретинил пальмитат и ретинилацетат  – самая простая форма витамина А, работающая на поверхностных слоях кожи. Подойдет в качестве пилинга для отшелушивания омертвевших клеток, очищения пор и выравнивания рельефа кожи.

Ретинол – отлично работающая форма витамина А для осветления кожи, уменьшения пигментации, вызванной фотостарением, а так же комплексного омоложения кожи. Ретинол работает быстро, но так же быстро может вызвать раздражение. Потому обязательно использовать в ночное время и дать коже привыкнуть, делая перерывы в уходе 2-3 дня.

Ретинальдегид (ретиналь) и его синтетическая форма Ретинил Ретиноат – мягкая стабильная форма витамина А, которая подходит чувствительной коже. Подойдет для лечения проблемной кожи, акне и других воспалений. Подойдет для укрепления сосудов при куперозе и проблемах с близко расположенной сосудистой сеткой.  Может использоваться для лифтинг-эффекта, утолщая и приподнимая кожу.

Адапален – это синтетическая форма очень близка к ретиноевой кислоте и используется для проблемной кожи с серьезными воспалениями, акне, а так же при розацеа и серьезных проблем с сосудами на лице в концентрации не более 0,1%. Лечение ретиноидами проводится короткими курсами после осмотра у косметолога.

Третиноин и его синтетические формы Тазаротен и  Изотретиноин – ретиноевая кислота в чистом виде. Применяется при гиперфункции сальных желез и наличии выраженного утолщение верхнего слоя кожи (гиперкератоза). Используется по назначению дерматолога в качестве лечения при отягчающих факторах течения купероза и розацеа.

Исходя из всего вышесказанного, для моей кожи лучше всего подойдет ретинальдегид. Пусть он и работает медленнее, чем ретинол, но гораздо спокойнее воспринимается кожей. У меня есть некоторые проблемы с куперозом на крыльях носа, поэтому эти стабильные ретиноиды отлично подойдут для профилактики проблем с сосудами без лишнего стресса. В дальнейшем, возможно, я попробую и сыворотку с ретинолом в качестве мощного омолаживающего компонента, но пока говорить об этом рано. О средствах, с ретиналем и его синтетической формой я напишу в следующий раз.

Как сказать СПАСИБО за полезные посты?

Добавляйте промо-код LAR4720 к заказам на iherb и получайте 5% скидки к каждой покупке! Для подписчиков блога он добавляется автоматически, но можно вводить его вручную при оформлении. Так вы поддерживаете блог и будущие полезные обзоры!